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【消息】潮牌进入中国市场20年终于等到好时机

发布时间:2020-12-25 16:53:24 阅读: 来源:密度板加工厂家

《中国有嘻哈》给观众带来的不止是吴亦凡的freestyle,还有每位选手晋级时带上的大金链子。潮流中人自有他们特立独行的穿衣范式。除了大金链,oversize的大外套和肥仔裤更是选手必备,所以孙八一的商务嘻哈打扮才会突兀到成了一个梗。

polo衫和西裤?太日常了,一点都不“潮”。研究潮牌、穿戴潮牌正在成为年轻人中越来越流行的事。潮流圈知名自媒体Nowre、小科学说都表示,虽然在硬核潮流玩家和业内人士的眼中,街头文化的血统十分重要,但对基数更大的潮流爱好者而言,只要能够体现独立精神、有态度、并拥有独特设计的品牌都是潮牌。

换句话说,不管玩不玩嘻哈,是不是街头文化爱好者,都可能是潮牌的消费者

中国的潮牌市场正迎来一个前所未有的加速度阶段。以有货为例,这家以潮流杂志《YOHO!潮流志》起家的垂直电商,去年的年流水达20亿元,平均客单价为400元—500元。其中18到25岁的90后是有货的核心用户,占到60%以上。

在不少发烧友心中,站在塔尖的仍然是美国潮牌SUPREME、STUSSY、UNDEFEATED等。它们被潮牌圈视为最正统的继承者。这些品牌的设计理念都源自美国的街头文化(street culture,也有称urban culture),这种街头文化融合嘻哈乐、街舞、滑板、篮球、DJ等元素,表现年轻人追求独立、反抗和个性的精神,是当时青年亚文化的集合。

此外,阿迪达斯和耐克等运动品牌推出的不少球鞋和T恤,在潮牌爱好者的心里,也是不错的潮流单品,相对于硬核潮牌,它们渗入到更广泛的消费人群。

至于国产潮牌,由于没有街头文化根基,缺少优秀的独立设计师,在很长一段时间内,被大众所知的也只有陈冠希和他的CLOT、李晨和他的NPC,但其实在明星店被广泛报道、《中国有嘻哈》火爆之前,国内潮牌的生意就已经暗流涌动了。

潮牌爱好者会在淮海中路为了80双YEZZY抢破头,也会买淘宝上国内设计师推出的小众潮牌,这场消费运动关于流行文化,更关乎个性和审美。

硬核玩家、快时尚和奢侈品

YOHO!集团的YOHOOD潮流嘉年华每年夏天举行,已经办到第五届,今年的声势尤其隆重。原价880元的门票,一度被黄牛炒到2000多元。9月初的正午烈日下,入馆的队伍已经快排到马路上。它更像是我们印象中的大型音乐节,集演出、市集、艺术展和潮流美食于一体。

进入喧闹的展馆,很容易将它与淘宝造物节联想到一起,拥挤的年轻人面孔,随时随地的自拍姿势,便利店、抓娃娃机、邮局的概念屋……陌陌、知乎、网易、搜狐等互联网公司都搭建了创意潮流展台,飞利浦还和迪士尼合作推出剃须刀,轩尼诗也卖了不少酒。

尽管潮牌已经进入中国20年,却从没像现在这样被广泛讨论,即使有陈冠希等一众明星在不遗余力地带货、构思设计、投入资金。

引爆点是《中国有嘻哈》,YOHOOD潮流嘉年华举办时,这档节目正准备进入决赛环节,正处于外界讨论最热烈的时期。四位导师和热门选手的潮流穿搭成了带货指南。WHOOSIS是一个来自重庆的国潮品牌,因为有 Gai和Bridge在比赛中频频穿在身上而多次登上热搜。

这档节目让人看到了喜欢亚文化、追求个性和自由的年轻人群有多庞大。由节目引发的各类舆论更让潮牌的声量急剧放大,不仅让散落在各个角落的潮咖凝聚起来,也向大众普及了潮文化。

这场亚文化普及运动,还遇到了一个前所未有的时机:全球潮牌圈正开始向日常生活领域泛化,开始融入更多现代精神,潮有了新的文化内涵,而不拘泥于街头文化。这个前提也让潮牌文化有机会从小众走向大众。

这跟原来的潮牌精神很不一样。美国的街头文化之外,优秀的跟随者是日本。由于二战后的原宿成为了美军基地,街头文化也由美军士兵传进了日本。今天的原宿已经超越了单纯的地名,上升为一种日式街头文化。也以此为据点催生了一批知名独立设计师,创立了GE的藤原浩和卖掉了BAPE的长尾智明(即NIGO)是典型代表。

深受国际潮流影响的香港也产生了铜锣湾这样的叛逆青年据点,这股风潮由陈冠希、李灿森等港星带到内地娱乐圈,以主持人李晨为代表的内地明星也纷纷创立了自己的品牌。然而,此时的街头文化已经被大大稀释,上海长乐路这样的潮流地标,很大程度上也是沾了明星店的光,和街头文化已没多大关系。

事实上,由于没受到什么街头文化的影响,国内的大众消费者对潮和潮牌的接受度是有限的,大部分人只是赶个时髦,并不会去消费潮牌的主流产品。这些产品价格太高,只有忠粉舍得买;而且,设计也太过夸张,他们在审美上接受不来,就功能而言也没法穿在日常的生活场景中。

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